все непросто его надо сначала в ECU отключать прошивкой или резистором обманкой иначе чек загорится. А прокладка у меня установлена за ДЗ между гофротрубкой и впускным коллектором там дел на 20 мин, прокладка сталь!!! пивная банка не пойдет! серная кислота из выхлопа сожрет ее.

я снимал ДЗ, так удобнее открутил трубку, снял прокладку, с нее как с шаблона вырезал новую глухую, пробойниками пробил 2 отверстия под болтики М6 =7мм и собрал на герметике.
По прошивке ИМХО такой номер не пройдет наше ECU Delphi 3-го поколения содержит в прошивке vin код автомобиля и если залить с другим vin кодом может отрубиться! ЭТО редактором надо найти один vin заменить на другой и что бы контрольная сумма не покривилась да и комплектации тоже зашиты в ECU поэтому должны совпадать до болтика.

А подскажете пожалуйста номинал и место установки резистора-обманки?
И правильно я понимаю, что по умолчанию клапан ЕГР закрыт и открывается только при определённых режимах работы двигателя, тогда резонно возникает вопрос: зачем ставить прокладку из паронита со сталью, когда можно просто отсоединить разъём с клапана и установить в него обманное сопротивление? Клапан при этом будет закрыт, ECU видеть разрыв цепей датчика клапана ЕГР, обманное сопротивление будет "говорить" ECU, что мотор заслонки клапана в порядке. Чек не загорается, возможно будет ошибка по цепи датчика клапана, но без индикации на панели приборов и ЕГР при этом будет закрыт штатной заслонкой...

Итак, ЕГР вчера был успешно удалён. :-)
Заливать новую прошивку не потребуется, ибо "джеки чана" нет и в блоке управления ошибок тоже нет.
Фото-отчёт отсутствует - работал один, руки были заняты и ну очеееень грязные. Однако могу сделать фото как получилось, что пришлось открутить итп (если кому-то надо).

Заранее были куплены две 5 мм заглушки из нержавеки за 700 р. на авито (https://www.avito.ru/sankt-peterburg/za … ion=621540)
Четыре прокладки в ЕМЕКСе:
1. впускного коллектора 67114-10580 - 500 р.
2. дросельной заслонки 67114-20280 - 80 р.
3. входного отвода ДЗ 67114-10680 - 160 р.
4. выходного отвода клапана ЕГР 66514-20180 - 180р.
+
"Очиститель карбюратора и ЕГР" - два баллона аэрозоли  AC650AIM 650 мл. - 450 р. (по факту работ её не хватает отмыть коллектор и можно смело брать штуки 3-4)
+
5-7 литров солярки (на отмачивание коллектора)

Итого бюджет мероприятия составил 2400 руб. и 10 часов времени трудозатрат.
Из инструмента - головки 10 и 13, большая и малая "трещётка", причём головки на 10 и 13 потребуются как обычные, так и тонкостенные, червяк(и) , "накидные" ключи на 10 и 13, отвёртка-шлиц длинная, нож, пассатижи, штуцер соединительный (или трубочка) 20*20, пара хомутов 16-27.

Разборка:
Отсоединяем разъёмы от ДЗ, привода вихревых заслонок, два разъёма незнаюотчегоидущие в районе топливного фильтра, разъём и вакумную трубку идущую на клапан ЕГР, в общем снимаем всё, что теоретически может мешать работе над "пациентом"... и откидываем налево на крышку ГБЦ.
Отсоединяем воздуховод от интеркуллера и ДЗ, откручиваем два винта снизу ДЗ от гофротрубки ЕГР, и три винта, крепления ДЗ к впускному коллектору, снимаем ДЗ, чистим-моем-полируем, прикручиваем первую (меньшую) заглушку через прокладку к ДЗ и откладываем в сторонку. 
Откручиваем и снимаем привод вихревых заслонок.
Откручиваем два винта гофротрубки ЕГР от клапана ЕГР, снимаем трубку (умиляемся сколькотамговна  )  и ... выкидываем.
Откручиваем два винта которые находятся под охладителем ЕГРа, шланги охлаждения (верхний - охлаждения клапана ЕГР, два к охладителю и основной антифризопровод, идущий от задней части двигателя в радиатор), снимаем кронштейн, чтоб не мешал и сливаем антифриз. Откручиваем нижний болт крепления самого клапана ЕГР, откручиваем гайку крепления ГУРа, болт крепления ГУРа можно не вынимать, а просто чуть утопить к шкиву (мешает для снятия коллектора только гайка).
6 болтов на 13 (по верхней оси) и 2 болта в нижней части - снимаем впускной коллектор (умиляемся сколькотамговна  ) , выкручиваем какой-то датчик (он отправляется на очистку очистителем), а коллектор - на отмачивание в соляру.
Откручиваем два верхних винта крепления клапана ЕГР (при откручивании дальнего из них обязательно используем весь набор ненормативной лексики в отношении корейских инженеров и их родственников 
Снимаем клапан ЕГР вместе с охладителем, откручиваем охладитель и отправляем его к гофротрубке, т.е. в мусорку 
Раскручиваем клапан (два длинных болта на 13) и расчленяем его, часть с пневмоприводом отправляется к гофротрубке и охладителю, т.е. в мусорку  На её место, через вторую прокладку, ставим бОльшую заглушку и прикручиваем её (используем 2 винта оставшиеся у нас от нижнего крепления охладителя).
Как можем - протираем входные воздушные каналы ГБЦ (умиляемся сколькотамговна  ) и пытаемся его вымыть оттуда.
Из двух трубок (шедших ранее на охладитель), используя соединительный штуцер 20*20 и хомуты, "городим" новый шланг Г-образной конструкции и восстанавливаем возникший разрыв в системе охлаждения, в процессе примерки соединительный кронштейн подставляем и примеряем, но пока не ставим, штоб не мешался.
Дальше следует долгая и мучительная процедура по отмывке впускного коллектора и вихревых заслонок, используется: кисточка, палочки из корейской кухни, большое количество ветоши, компрессор и пульверизатор, соляра, а на финальной стадии аэрозольный очиститель.
При производстве работ не забываем упоминать, где вы видели или хотели бы видеть борцов за экологию и прочих конструкторов ЕГР систем... 
!!!Реально грязный этап работы и использование резиновых перчаток - крайне рекомендуется!!!

Сборка:
Устанавливаем новую прокладку впускного коллектора, наживляем на три болта наш "слегка" модифицированный клапан ЕГР, возвращаем на место впускной коллектор, наживляем все его болты крепления и затягиваем с требуемым усилием (идя поочерёдно лево-право от центра), затягиваем клапан ЕГР, на дальнем верхнем болту - не забываем "вспомнить " родственников корейских инженеров 
Подключаем трубку охлаждения клапана ЕГР, соединяем патрубки (основной и идущий через тройник к нему наш новый Г-образный), прикручиваем (через прокладку) ДЗ, в общем собираем всё в обратном порядке, за исключением охладителя, гофротрубки и части клапана ЕГР. Выход певмоклапана, котрый раньше шёл на пневматику клапана ЕГР необходимо заглушить, я взял трубочку с пневматики клапана ЕГР и один её конец разогрев зажигалкой расплавил - расплющил, второй соответственно вставил в выход пневмоклапана.
Заливаем антифриз, подключаем АР200 - делаем адаптацию дросельной заслонки, убеждаемся, что ошибок в ECU нет!

Профит! 

P.S. По прошествии нескольких недель эксплуатации "проявилась" маленькая проблемка...При езде по городу - всё ОК, но при длительном движении по трассе датчик качества воздушной смеси начинает недоумевать, почему такая чистая воздушная смесь и "говорить" ECU, что, видимо, с клапаном ЕГР не всё в порядке. После чего автомозги включают режим "аккуратной езды" (не более 110 км/ч, тупит на разгоне, как будто не турбо, на приборке ничего не загорается, но в ECU ошибка клапана ЕГР (слишком большой расход). Лечится выключением и включением зажигания, однако не приятно и сегодня всё-таки поеду отключу и программно ЕГР.

#удаление ERG #ssang yong stavic EGR #удаление ЕГР Ссангйонг #EGR D20DTR #EGR D20DTF

Профит в том, что выхлоп не идёт вам во вход, это раз, в цилиндрах, на клапанах, на вихревых заслонках, во впускных каналах ГБЦ не откладывается нагар, смешанный с непередаваемым количеством дерьма... Ресурс двигателя соответственно увеличивается и думаю, что намного, а во вторых - снижается расход топлива (по пробегу в 300 км, с момента удаления егр, снизился минимум на литр).
Как то так в первом приближении, если хотите по диспутировать на тему надо или не надо удалять егр, то всегда готов к диалогу!
P.S. А в принципе, если у Вас возник подобный вопрос, то относитесь к нему философски, как к вопросу удалять или не удалять аппендицит у человека 

Моё мнение прежнее, выдирать и физически и програмно! Физически удалил сам, програмно нашёл прошивальщика за 8 тыр, за которые мне не только отключили "негра", но и мощности добавили примерно так кобыл 30, что весьма ощутимо.

Накосячить при физическом удалении, практически нереально... необходимы элементарные навыки в умении крутить гайки и всё. С программированием тоже ничего страшного нет, 99% программеров, просто имеют программатор и связь с 2-3 людьми на всю страну, у которые умеют "править" прошивки. Посему процесс будет следующий, слив оригинальной прошивки, отправка её по почте или вацапом "профи", ожидание минут 15-20, получение модифицированной и заливка её обратно в ЕСU. Финансово по прошивке...., как я понял схему, часть платится профи, часть получает прошивальщик, ценник зависит от жадности прошивальщика, профи за модификацию берут фиксированный от 3 до 5 тыр.

Ну собственно так и сделал. Егр отключили, авто чипанули.
В общем авто не узнать. Побежал намного бодрее. Только по ощущениям стал тарахтеть больше. Как старые дизеля.

Спасибо. Пусть шумит, как никак дизель. Зато теперь бегает быстро. Даже непривычно. На педаль газа откликается мгновенно.

Лаборатория скорости наше все! https://labofspeed.su/

https://dacar174.ru/egr.htm?yclid=2054051824782278655
Да и помимо этого Яндекс страниц очень много выдаёт мастеров и мастерских... звоните, спрашивайте о возможности прошить Ставика, выбирайте по цене...

Ну я выше по текстам, в принципе обо всех нюансах расписал.... удалить (при наличии рук, инструмента и возможности, где это сделать, можно самому... по уму выйдет в 2500 на материалы, а дальше про прошивку - тоже всё понятно...