Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Клуб SsangYong Stavic, Rodius, форум Ssang Yong Stavic, Ссангйонг Ставик, Родиус → Мой SsangYong Stavic → Впечатления о Korando Turismo от Демьяна
Кстати, сегодня подъехал к берегу Финского залива недалеко от Стрельны, попробовал на 4WD LOW проехать по заснеженным дорогам и вне них. Очень и очень достойный результат. Думаю, пока брюхом не сядет, будет ползти уверенно по любому покрытию.
Всем привет, пробег 4980 км, вчера вечером сделал первую замену моторного масла. Впервые столкнулся с тем, что масляный фильтр находится не под днищем, а сверху под капотом, левее бачка с жидкостью ГУР. Причем меняется только картридж. Мне такая компоновка показалось удобнее, не так сильно пачкаешь руки, как извлекая фильтр снизу. Правда рядом находится ремень генератора и легко на него капнуть. На крышке фильтра указан момент затяжки 25НМ, он достигается закручиванием крышки до предела, дальше не пустит резьба. Залил купленный в Финке по 1000 рублей за канистру Teboil Diamond Diesel 5W-40 (ACEA C3, MB 229.51). Ушло чуть примерно 1,5 канистры. Субъективно, двигатель заработал мягче и тише. Даже показалось, тяга улучшилась немного :-)
Планирую откатать 5000 км и снова сменить, а потом катать 7 -10 тыс.км. в зависимости от режима езды (трасса или город).
Лучше иметь с собой тонкий шприц, чтобы убрать из корпуса фильтра оставшиеся 50-70 грамм старого масла.
Впервые столкнулся с тем, что масляный фильтр находится не под днищем, а сверху под капотом
Да, удобно, причем на 2.0 удобнее подобраться, чем на родиусовском 2.7, у нас не очень удобно в глубь подбираться и спецсъемник нужен, чтобы крышку фильтра открутить.
Субъективно, двигатель заработал мягче и тише
кроме всего прочего, у Вас обкатка происходит, потом и тише будет работать и тяга увеличится.
Причем меняется только картридж.
А что за картридж - маркировка (ещё там какие-то отличительные признаки) и где покупали?
Расходники в Корее на 3 замены купил вместе с авто, вечером номер посмотрю
отличительные признаки
Вот картридж масляного фильтра, как просили. В коробочке также идет резиновый уплотнитель и шайба под сливную пробку.
Номер масляного фильтра 6711803009.
Номер топливного фильтра: 2247634000
Номер воздушного фильтра: 2319009100
Номер фильтра кондиционера: 6811021030
Когда писал номера глянул для интереса ценник в Питерском Exist. Все недорого, сопоставимо с Гранд Старексом. Исключение составил только картридж топливного фильтра, который стоит почти в 3 раза дороже чем оригинальный топливный фильтр на Гранд. С другой стороны его менять раз в 20 тыс км, так что не смертельно.
Вот картридж масляного фильтра, как просили.
Спасибо за фото и всю спецификацию. А себя ругаю, что не дотумкал заказать расходники из Кореи вместе с машиной
Демьян пишет:Вот картридж масляного фильтра, как просили.
Спасибо за фото и всю спецификацию. А себя ругаю, что не дотумкал заказать расходники из Кореи вместе с машиной
http://www.ebay.com/itm/SSANGYONG-OEM-O … mp;vxp=mtr
500 руб. на ебее
А зачем на EBAY заказывать за 500 рублей, когдо exist за него берет меньше 300 рублей?
500 руб. на ебее
А зачем на EBAY заказывать за 500 рублей, когдо exist за него берет меньше 300 рублей?
Это мы разберёмся - главное, побольше инфы. Спасибо обоим! 
Доброго вечера, всем. Недавно был приобретен мотороллер Honda Click. Заказывал с Москвы, доставка "Деловыми линиями". Сначала думал брать Газель, но, прикинув рулеткой набариты и демонтировав задний диван, забрал тырчик на личном авто. Фото вечернее, качество телефонное
Всем привет! Начитался о проблемах с зимней эксплуатацией ГУР о которых довольно много написано на форумах Ssangyong и сегодня поменял жидкость ГУР и доработал крышку бачка ГУР. Жидкость залил TOTAL FLUIDE DA. Старая жидкость имела запах протухшего рыбьего жира и была темно-вишнёвого цвета, новая имела коньячный запах и была цвета некрепкого чёрного чая. Разницы после замены не ощутил, но надеюсь зимой почувствую. Ушло 1,5 литровых канистры на замещение старой и доведение до рабочего уровня новой. Крышку бачка ГУР доработал как написано в этой ссылке: http://www.drive2.ru/l/2943960/. Подрезал резинку и сточил два прилива. До этого после окончания езды всегда был характерный чмок при открытии крышки, после доработки он пропал.
Старая жидкость имела запах протухшего рыбьего жира и была темно-вишнёвого цвета, новая имела коньячный запах и была цвета некрепкого чёрного чая.
Очень романтично... )))
Крышку бачка ГУР доработал как написано в этой ссылке: http://www.drive2.ru/l/2943960/. Подрезал резинку и сточил два прилива. До этого после окончания езды всегда был характерный чмок при открытии крышки, после доработки он пропал.
там два способа - или так, или эдак. Не побоялись использовать оба?
Использовал оба, без сомнений. Народ вообще дырки сверлит в крышке. А тут доработки минимальные, 2 мм носика резинки срезал+ 2 мм с каждого прыщика на крышке сточил. Вот чего я боялся, так это встать на трассе зимой из-за проблем с ГУР. Я родом из Мурманска, если поеду туда с семьёй на машине зимой, лишняя страховочка не помешает. Жидкость стоит 500 рублей баклашка, не сильно затратно.
уточните пожалуйста - у Вас ставик или кт?
У меня Туризмо, и, скорее всего, жидкость ГУР была рассчитана на эксплуатацию в теплом корейском климате. Прошлой зимой в мороз руль становился тугим.
Эта розовая фигня здесь спряталась? -
Здравствуйте, да это бачок ГУР. Если что, могу написать как меняется жидкость.
Если что, могу написать как меняется жидкость.
Обязательно напишите, ведь для того форум и существует.
Для замены, кроме самой жидкости нужно: два человека, два домкрата способных поднять не менее 1000 кг (лучше 1,5 тонны), груша или шприц для откачки старой жидкости, пустая бутылка литра на 1,5 (я использовал из под детской воды Фруто-няня), воронка для удобства заливки жижы, кусочек пластилина. Последовательность следующая: 1) поддомкрачиваем нос авто, чтобы до земли было пару сантиметров. 2) откачиваем из бачка старую жидкость насколько возможно. 3) снимаем шланг обратки (заходит справа в бачок) и заводим его в пустую бутыль- у меня она удобно поместилась слева от аккумулятора 4) отверстие в бачке затыкаем пластилином 5) заливаем новую жидкость по максимуму 6) не доводя до заводки, поворачиваем ключ на полоборота на 1-2 секунды- стартер прокрутится и жидкость немного уйдет из бачка в систему-опять доливаем свежей. Делаем так пару раз. 6) напарник начинает крутить руль от упора до упора-старая жижа польется в бутылку. Вы, одновременно с напарником, во избежание завоздушивания системы, непрестанно подливаете в бачок ГУР новую жидкость 7) когда цвет жидкости, идущей из шланга обратки, станет меняться, значит в системе новая жидкость. 8 ) немного откачиваем из бачка новую жидкость и, убрав пластилин, возвращаем на место шланг обратки. 9) доводим уровень жидкости примерно до уровня cold min 10) заводим машину и несколько раз крутим руль до упора. 11) опускаем нос авто и ещё раз, уже в ровном положении, доводом уровень жидкости до cold min. 12) после поездки, когда двигатель хорошо прогрелся, еще раз проверяем уровень hot max. Если необходимо, доливаем жидкость. Времени примерно час
Всем привет, всех с прошедшими праздниками! Сегодня вернулся из Мурманска, куда уехал с семьей 30.12. В начале пути, когда въехал в Карелию, включил 4WD High, т.к. дорога была заснеженная и очень скользкая. Далее, в таком режиме проездил 99% времени пребывания в Мурманске. Отключал ПП только, когда разворачивался или выполнял крутые повороты (хотя не уверен, что на скользком покрытии это сильно необходимо). Вчера возвращался назад и дорожные условия еще ухудшились - начиная от Кандалакши и до Петрозаводска местами сильно мело, дорога часто была занесена и сужалась. 100% маршрута до Ленинградской области прошел на ПП. Что отметил: при езде по скользкой дороге на заднем приводе ESP включается часто. Однако, после того, как я подрубал передок, ESP вообще никак себя не проявляла. Про ПП могу сказать, что с ним уверенней чувствовал себя на трассе при совершении обгонов, в особенности в начале + чувствовалась улучшенная курсовая устойчивость. На трассе коробку держал в ручном режиме - на 4-5 передаче, иногда использовал торможение двигателем - в особенности, при спуске по крутым ледяным виражам. Поведением авто доволен. Какие еще нюансы вылезли. В морозы, которые доходили до -27, один раз коробка не хотела переходить в ручной режим. Заглушил, завел - проблема ушла. Несколько раз загорался желтый индикатор скользкой дороги при заводки после ночи, после прогрева авто он гас. Перед поездкой кинул автоодеяло (Автотепло №1) - движок действительно стал чуть медленней остывать. Солярка в Мурманске неплохая. Однако в Карелии заправок на трассе лучше избегать. Я залил 35 литров некачественной соляры на АЗС ТНК в Пушном и после этого авто ограничило обороты двигателя до 3000. Только когда сжег полбака проблема ушла. Мой знакомый сегодня попал на такую соляру ТНК на Гранд Старексе - его авто вообще еле едет - сижу жду, скоро он до меня доберется - расскажет. Если получится - завтра поменяю топливный фильтр, посмотрю его состояние. Пробег 24 тыс. км., фильтр еще ни разу не менял. Интервал для себя определил как 25 тыс. км, т.к. соляра на Лукойле в Питере хорошая. На прошлой машине (Гранд Старекс) топливный фильтр после замены два раза разрезал - он был чистый после пробега в 20 тыс. км.
Нашел ролик про езду по снегу на нашем авто:
Для замены, кроме самой жидкости нужно: два человека, два домкрата способных поднять не менее 1000 кг (лучше 1,5 тонны), груша или шприц для откачки старой жидкости, пустая бутылка литра на 1,5 (я использовал из под детской воды Фруто-няня), воронка для удобства заливки жижы, кусочек пластилина. Последовательность следующая: 1) поддомкрачиваем нос авто, чтобы до земли было пару сантиметров. 2) откачиваем из бачка старую жидкость насколько возможно. 3) снимаем шланг обратки (заходит справа в бачок) и заводим его в пустую бутыль- у меня она удобно поместилась слева от аккумулятора 4) отверстие в бачке затыкаем пластилином 5) заливаем новую жидкость по максимуму 6) не доводя до заводки, поворачиваем ключ на полоборота на 1-2 секунды- стартер прокрутится и жидкость немного уйдет из бачка в систему-опять доливаем свежей. Делаем так пару раз. 6) напарник начинает крутить руль от упора до упора-старая жижа польется в бутылку. Вы, одновременно с напарником, во избежание завоздушивания системы, непрестанно подливаете в бачок ГУР новую жидкость 7) когда цвет жидкости, идущей из шланга обратки, станет меняться, значит в системе новая жидкость. 8 ) немного откачиваем из бачка новую жидкость и, убрав пластилин, возвращаем на место шланг обратки. 9) доводим уровень жидкости примерно до уровня cold min 10) заводим машину и несколько раз крутим руль до упора. 11) опускаем нос авто и ещё раз, уже в ровном положении, доводом уровень жидкости до cold min. 12) после поездки, когда двигатель хорошо прогрелся, еще раз проверяем уровень hot max. Если необходимо, доливаем жидкость. Времени примерно час
Добавил бы - к 7му пункту, "когда станет меняться - продолжаем, а вот потом как перестанет, тогда новая жидкость"
Всем привет, всех с прошедшими праздниками! Сегодня вернулся из Мурманска, куда уехал с семьей 30.12. В начале пути, когда въехал в Карелию, включил 4WD High, т.к. дорога была заснеженная и очень скользкая. Далее, в таком режиме проездил 99% времени пребывания в Мурманске. Отключал ПП только, когда разворачивался или выполнял крутые повороты (хотя не уверен, что на скользком покрытии это сильно необходимо). Вчера возвращался назад и дорожные условия еще ухудшились - начиная от Кандалакши и до Петрозаводска местами сильно мело, дорога часто была занесена и сужалась. 100% маршрута до Ленинградской области прошел на ПП. Что отметил: при езде по скользкой дороге на заднем приводе ESP включается часто. Однако, после того, как я подрубал передок, ESP вообще никак себя не проявляла. Про ПП могу сказать, что с ним уверенней чувствовал себя на трассе при совершении обгонов, в особенности в начале + чувствовалась улучшенная курсовая устойчивость. На трассе коробку держал в ручном режиме - на 4-5 передаче, иногда использовал торможение двигателем - в особенности, при спуске по крутым ледяным виражам. Поведением авто доволен. Какие еще нюансы вылезли. В морозы, которые доходили до -27, один раз коробка не хотела переходить в ручной режим. Заглушил, завел - проблема ушла. Несколько раз загорался желтый индикатор скользкой дороги при заводки после ночи, после прогрева авто он гас. Перед поездкой кинул автоодеяло (Автотепло №1) - движок действительно стал чуть медленней остывать. Солярка в Мурманске неплохая. Однако в Карелии заправок на трассе лучше избегать. Я залил 35 литров некачественной соляры на АЗС ТНК в Пушном и после этого авто ограничило обороты двигателя до 3000. Только когда сжег полбака проблема ушла. Мой знакомый сегодня попал на такую соляру ТНК на Гранд Старексе - его авто вообще еле едет - сижу жду, скоро он до меня доберется - расскажет. Если получится - завтра поменяю топливный фильтр, посмотрю его состояние. Пробег 24 тыс. км., фильтр еще ни разу не менял. Интервал для себя определил как 25 тыс. км, т.к. соляра на Лукойле в Питере хорошая. На прошлой машине (Гранд Старекс) топливный фильтр после замены два раза разрезал - он был чистый после пробега в 20 тыс. км.
Нашел ролик про езду по снегу на нашем авто:
Т.е. после град старекса общие впечатления положительные?!
P.S. Насчет загорания разных индикаторов при заводке (и в теме про холодный пуск) - блоки в авто общаются по общей CAN шине, соотвественно любая помеха схожая по форме с сигналом ошибки, будет воспринята как ошибка, а при пуске (особенно на холодную) токи пусковые большие, наводки + посадка напряжения - источник помех. Соостветсвенно как только авто прогрелось, залушить-заново завести, ошибки сами сзатираются, поскольку в реале их и не было. Т.е. обращать на это внимание стоит когда после перезапука на прогретом авто они не пропадают.
Т.е. после град старекса общие впечатления положительные?!
Да, положительные, Гранд поминаю добрым словом по двум моментам: вместительность салона и удобство сидений.
Форум Ссангйонг, Санг Йонг, СсангЕнг, Сан Енг Ставик :)
